Les habitants de Delhi appellent ce quartier, qui correspond à la ville fondée au 17e s. par l'empereur Shah Jahan, la « vieille Delhi » (Purani Dilli), bien que plusieurs quartiers de la capitale soient beaucoup plus anciens. Cette cité, délimitée par des murailles dont il reste des pans importants (à l'est), est la dernière des Delhi successives avant la construction de la « nouvelle Delhi » par les Britanniques. Elle est la seule aujourd'hui à posséder une unité suffisante pour donner l'impression d'être une ville dans la ville.                                                                 

Amritsar est une ville située au nord-ouest de l'État du Pendjab indien. Celle-ci abrite le Harmandir Sâhib, également appelé Temple d'Or, centre spirituel et culturel de la communauté sikh. Le nom « Amritsar » est composé des mots Panjâbî « Amrit » (qu'on peut traduire par nectar) et « sar » (qu'on peut traduire par bassin, lac).

Au XVIe siècle, des travaux transforment en importante cité un simple terrain acheté 700 roupies au village de Tun par le 4e des gurûs du sikhisme, Gurû Ram Das. Ils commencent en 1573 par le creusement du bassin sacré, qui donne son nom à la ville. En 1601, le Temple d'Or est terminé et trois ans plus tard le livre sacré sikh, considéré aussi comme le dernier gurû du sikhisme, l'Âdi Granth, est installé par le successeur de Gurû Ram Das, Gurû Arjan. Durant le règne du mahârâja Ranjit Singh, la ville d'Amritsar dépasse Lâhore comme ville principale du Panjâb.

Un monument à la mémoire des centaines d'indiens innocents qui ont été massacrés par le Général Dyer en 1919. Le 13 avril, des milliers de personnes se sont rassemblées dans un rassemblement pacifique à l'occasion de Baisakhi - un festival des moissons - au Bagh Jallianwala au cœur d'Amritsar. Comme la foule ne se dispersa pas, après sommations, le Brigadier Général Reginald Dyer, un officier de l'Armée Britannique ordonna à son groupe de tirailleurs d'ouvrir le feu sur la collecte, tuant de nombreuses personnes.

A quelque distance d’Amritsar se trouve la frontière de Wagah - un poste d'apparat de l'Inde - frontière avec le Pakistan. Tous les soirs, avant le coucher du soleil, les soldats des deux pays se mettent en place pour une cérémonie de changement de garde dans laquelle ils font baisser les drapeaux nationaux de leurs pays respectifs et se serrent brièvement la main. La foule chantant des chansons patriotiques des deux côtés de la frontière.

Juchée haut dans la vallée de Kangra sur le versant méridional de l’Himalaya, Dharamsala (également écrit : Dharamshala ou Dharmsala) se pare avec un petit clin d’œil malicieux du titre de Lhassa de l’exil. Certes, ses monastères ne sont qu’un reflet des splendeurs de la légendaire capitale aux toits d’or, et ses dimensions modestes ne rendent qu’imparfaitement justice de la profondeur du ciel ou de l’altière beauté des cimes enneigées. 

Mais les forêts environnantes et les sentiers sont décorés de bannières de prières ; moines, nonnes et pèlerins égrènent inlassablement leurs rosaires et au petit matin, l’appel grave des trompes et des conques marque le début de la prière quotidienne. Vers les crêtes se perdent les chemins menant aux grottes où méditent comme autrefois dans le Haut Pays, ascètes et ermites voués à l’inlassable quête de soi-même. Depuis 1960, l’administration tibétaine en exil a pris ses quartiers, s’attachant d’abord à sauvegarder l’héritage ancestral.

Situé dans le bas Dharamsala, l’Institut Norbulingka pour la Culture tibétaine est une fondation présidée par le Dalaï Lama ayant pour mission de préserver la culture tibétaine menacée de disparition dans sa patrie. Le Centre des Métiers de l’Institut assure à plus de 300 artisans, parmi les artistes les plus doués du Tibet et leurs apprentis, un cadre exceptionnel dans lequel ils peuvent préserver les coutumes traditionnelles, développer leur potentiel et adapter leurs talents aux besoins actuels. Les compétences préservées et transmises à Norbulingka concernent la statuaire, la peinture et l’application sur thangka, la sculpture sur bois et l’art des métaux. Le Centre pour les Arts est actuellement la seule institution qui propose une formation artistique et la production d’objets d’art de grande qualité. Le Centre de recherche littéraire est chargé d’élaborer et de faire publier un vaste échantillonnage de textes. L’Institut Norbulingka est dirigé par Monsieur Kelsang Yeshi, ancien ministre de la culture de l’Administration tibétaine en exil, et son épouse francophone, Mme Kim Yeshi. Il est situé dans la plaine de Dharamsala à Sidhpur.

L’un des grands intérêts de la ville, outre la magnifique vue sur les montagnes et les nombreux restaurants, consiste dans l’établissement du gouvernement spirituel et politique du Tibet en exil. C’est la demeure du Dalaï Lama qui y a fait construire un temple afin de conserver et de perpétuer le savoir et les pratiques religieuses spécifiques au Tibet. Vous y découvrez le Monastère Namgyal, le monastère de Sa sainteté le Dalaï Lama. D’un point de vue architectural, ce n’est pas le monastère le plus somptueux au monde, mais la vie spirituelle y est profonde, intense et particulièrement vivante. On peut assister à une pratique étonnante : le « combat philosophique » qui se pratique dès le plus jeune âge. Les moines et apprentis moines s’installent dans le jardin par 2 et discutent d’un sujet philosophique ou religieux à partir de textes ou d’exemples concrets. Les discussions semblent particulièrement vives d’autant plus que nous avons la surprise de voir les orateurs passer la parole à leur « adversaire » avec un clappement de main. Cela donne l’impression d’une force de conviction particulière dans l’énonciation des arguments.

Ville nouvelle sortie de terre dans les années 50, Chandigarh respire encore l'air du Corbusier, son concepteur. Même si le temps a fait son travail de sape. Un indien de la ville témoigne : « Votre grand architecte n'avait rien compris à l'Inde. Il a créé une fiction, un rêve de ville, une construction très intellectuelle... qui, bizarrement, fonctionne. Quand je suis arrivé voilà une vingtaine d'années, je pensais ne pas tenir plus d'un an ou deux tant ça ne ressemblait pas à Delhi. Aujourd'hui, j'y suis toujours, justement parce que ça ne ressemble pas à Delhi. 

Véritable cité-jardin, construite sur une trame rectangulaire dont les grands axes bordés de vénérables ficus filent, par temps clair, jusqu'aux contreforts de l'Himalaya. Pas de tour, quelques bâtiments officiels de sept ou huit étages en béton brut, et une majorité de petits immeubles de brique (et de broc), tous plus ou moins construits au départ sur le même modèle, mais repeints, bardés d'enseignes, d'antennes paraboliques, de climatiseurs.

Véritable musée à ciel ouvert, le Rock Garden de l'artiste Nek Chand recèle des œuvres d'art originales. En vous baladant, vous pourrez en effet admirer une multitude de sculptures en faïence et en céramique, fruits de la récupération d'objets courants. La visite du jardin suit un parcours ponctué de cascades, de grottes et de passages qui nécessitent de bien baisser la tête. Vous y croiserez de nombreuses familles indiennes venues se perdre dans ce dédale indescriptible.

La ville est située sur la rive droite du Gange, qui sort ici de son cours montagneux : autant dire que le flot en est impétueux... et très frais. Alors qu'à Vârânasî, le fleuve étale paresseusement ses eaux fangeuses, dont le lent courant charrie déchets végétaux divers… Les ghâts  sont concentrés au Har-ki-Pauri (ce qui signifie "Empreinte du Pied du Seigneur Vishnu"), également nommé Brahma Kund (Bassin de Brahma). C'est là, essentiellement, que les pèlerins viennent se baigner dans l'eau fraîche. 

Le temple  se signale, dès l'entrée de l'enceinte, par un grand Shiva bleu à l'air terrible, portant dans ses bras le corps sans vie de son épouse Sati. On dit que c'est en ce lieu que dans des temps mythiques, le Roi Daksha Prajapati entreprit une cérémonie d'offrandes aux dieux, sans toutefois inviter son gendre Shiva qu'il jugeait infréquentable, avec ses manières d'ascète à peine vêtu et couvert de cendre. Sati, fille de Daksha et épouse de Shiva, en fut outragée et se jeta dans le feu sacrificiel. Shiva, fou de douleur et de fureur, dispersa le sacrifice, mettant en fuite les dieux effrayés, expédia Daksha dans les mondes inférieurs (pour pardonner ensuite en lui redonnant vie, mais avec une tête de bélier), et, portant le corps sans vie de Sati, parcourut l'univers à grandes enjambées, dispersant ses restes en 50 lieux différents, devenus ensuite sacrés sous le nom de Shakti Peeth.

Terre de la spiritualité parsemée de temples et d’ashrams (endroit où les dévots vivent et participent à des activités spirituelles) et lieu idéal pour se détendre et en apprendre davantage sur la culture indienne. Rishikesh est niché dans les collines de l'Himalaya et traversé par le fleuve du Gange. C'est un lieu où la sérénité règne. L'air est rempli de prières calmantes de temple et d'odeur d’encens.

Cérémonie de prière sur la rive du fleuve et spectacle à admirer avec notamment des centaines de clignotements de lampes flottantes sur le Gange. Les cloches retentissantes des temples, les chants et les prières vous imprégneront d’une atmosphère spirituelle.

La ville est située sur les rives du Gange sacré. Les pèlerins hindous y viennent pour se baigner dans les eaux du Gange, un rite censé laver de tous les péchés. La ville est également célèbre pour ses ghâts (berges recouvertes de marches de pierres qui permettent de descendre dans le fleuve). L’animation continue qui y règne, les nombreuses couleurs, les cérémonies de crémation, que d’impressions, de sensations qui vous laisseront un souvenir inoubliable ! La cité du seigneur Shiva n’est pas une ville que l’on visite, c’est une ville que l’on ressent… elle parle à votre âme.

Rituel qui honore le fleuve le plus sacré de l’Inde, l’arati ou aarti est une ‘offrande de flammes’ ou ‘offrande de lumière’. Des mèches imbibées de ‘ghi’ (beurre clarifié) sont allumés et offerts à la déité. Il est exécuté d’une façon très chorégraphiée par des prêtres brahmins, au son des mantras et bhajans (chants dévotionnels). 

Grand centre de pèlerinage bouddhiste, c'est en effet ici que Bouddha aurait fait son premier sermon à cinq disciples après avoir atteint l'illumination. L'empereur Ashoka, qui s'était converti au bouddhisme, fit construire de nombreux temples à Sarnath au 3e siècle avant J.-C. La ville continua de croître jusqu'à l'arrivée des musulmans. Ces derniers, par vagues successives, détruisirent les temples et monastères. Sarnath resta abandonnée jusqu'en 1836, date à laquelle les britanniques excavèrent les ruines. Aujourd'hui des missions bouddhistes sont venues se réinstallées à Sarnath.

La dixième Delhi a été conçue, selon le voeu du roi George V, à partir de 1918 sur des plans de Sir Edwin Lutyens. Contrastant avec Old Delhi et ses ruelles encombrées, ce nouveau quartier, qui devait symboliser la puissance de l'empire des Indes, est parcouru par de grandes artères arborées, à commencer par le Raj Path, la « voie du pouvoir », qui relie les palais gouvernementaux à l'India Gate. Il accueille aussi, dans la plus pure tradition britannique, des parcs et des terrains de golf et de polo.